Premessa

La recente Mostra su Salvatore Fergola (1796-1874), ha aperto un orizzonte di studio sulla moda a Napoli al tempo di Ferdinando e di Francesco di Borbone.¹ Il pittore di corte napoletano ricordato più spesso come paesaggista riprodusse il tessuto sociale e i suoi dipinti si mostrano come specchio accurato delle politiche contrastanti di quegli anni, strumento di propaganda e di documentazione dei costumi.²

L’abilità grafica fu maturata presso la Litografia Militare dell’Officio Topografico napoletano con il padre Luigi e più tardi nella Litografia Fergola. Nel 1836 con Filippo Cirelli, personalità di non poco valore, inventore della galvanotipia, diedero vita al Poliorama pittoresco, che si caratterizzò proprio per le numerose e buone illustrazioni.³ Nell’agosto del 1839, aggiunsero alla rivista madre l’appendice La Moda annunciata dal Poliorama nel numero di giugno dello stesso anno.⁴

I giornali e le rubriche di moda a Napoli⁵

La Moda andò a colmare un vuoto nel già vasto panorama dei periodici meridionali che nel 1833 contava 24 testate, 17 delle quali stampate a Napoli e le restanti in provincia.⁶ Sei erano dedicate alla medicina, due ai progressi industriali una al Vesuvio e ai Campi Flegrei, una alle notizie politiche, uno agli annunci “di ogni genere”, uno alla letteratura e il Giornale del Regno delle due Sicilie ancora oggi utile strumento per la conoscenza delle attività dei Borbone con le notizie politiche e gli atti del Governo. Quattro furono dedicate al teatro, alla letteratura e alla moda: l'Archivio di curiosità e novità interessanti e dilettevoli, l'Indifferente, giornale di letteratura, delle arti e teatri, il Giornale delle mode e La Farfalla, giornale di mode e teatri.

Il Bullettino di notizie statistiche e economiche, del 1833, non cita Il buon gusto: giornale di amena letteratura e di mode, […] con appendice per le dame, diretta da Alberto Bonvicini, coi figurini di Parigi, edito nel 1826, dalla vita brevissima⁷ (Fig. 01).

A Palermo si stamparono il Messaggero delle belle arti, il Passatempo per le dame (letteratura amena, moda e teatro) e il Vapore; a Lecce la testata politica La provincia di Lecce, tutte con rubriche sulla moda.⁸

La stampa rivolta al pubblico femminile aveva avuto a Napoli un breve esordio nel Decennio francese con due testate: la Gazzetta di Napoli, 15 giugno del 1806 e il Giornale degli annunzj, 1° maggio 1813; la prima inaugurando, un’inedita corrispondenza con i lettori e la seconda proponendo figurini francesi.⁹

Nei pochi fogli di questi periodici si annuncia uno schema che anticipa gli sviluppi delle successive riviste: educare e prefigurare un modello femminile conforme alla società emergente in rapida e costante trasformazione. Il Giornale degli annunzj dedica tre puntate all’“Educazione di una donzelletta” soffermandosi soprattutto sulla diversità di genere e sulla formazione, attraverso una rigida istitutrice, di un carattere predisposto a sottomettersi all’autorità maschile provvedendola di convenienti risorse per rendersi utile ed amabile al marito o per lo meno capace di tollerare col tranquillo coraggio e rassegnazione i suoi modi d’essere: “[…] uomo tenero e compiacente nel primo mese; freddo nel secondo; indifferente nel terzo: inquieto, collerico, ingiusto e sovente tiranno nel resto de’ suoi giorni […]”.¹⁰ (Fig. 02).

Negli anni a seguire l’interesse per le riviste femminili si afferma con forza attraverso pubblicazioni che guadagnano un dialogo con le lettrici e con caratteristiche locali soprattutto con le rubriche sulle attualità teatrali. Esce l’Archivio di curiosità e novità interessanti e dilettevoli (1831) che nel primo numero esplicita il desiderio di offrire alla città la pubblicazione di un’opera che “[…] riunisca veramente l’utile al dolce […]”.¹¹ L’obiettivo della pubblicazione fu quello di rappresentare un modello di donna moderatamente informata sulle novità culturali, provvista di modi d’essere confacenti e convenienti al proprio rango mai appariscente, garbata nelle movenze con caratteristiche comportamentali che poteva scorgere ed emulare dai figurini allegati alla pubblicazione (Fig. 03).

Il pubblico al quale le riviste si rivolgevano era la borghesia emergente ritratta da Fergola, desiderosa di distinguersi e di apparire con modalità proprie, e contribuire alla crescita del lusso e del commercio “[…] spirito motore […]” dello sviluppo economico.¹²

Nel 1824 aveva esordito il Piccolo Corriere delle Dame o Nuovo giornale delle mode, teatri letteratura ed arti, prendendo a modello la testata francese Petit courrier des dames, journal des modes, articolato in rubriche con aggiornamenti sull’abbigliamento e resoconti sulle rappresentazioni teatrali del San Carlo, ben accolto anche in Francia¹³ (Fig. 04]).

Tra le innumerevoli segnalazioni sull’abbigliamento, interessante è il ritorno al gusto dell’esotico per i cappelli a “[…] turbante alla Peruviana, […] disposto in modo che le pieghe della stoffa imiteranno la forma delle penne, […]”, perché è possibile dare conto dell’adozione del gusto da parte della regina Maria Isabella di Borbone, come mostra il ritratto di Carlo de Falco al Palazzo Reale di Caserta, 1829, nel quale la sovrana indossa un abito in tulle ricamato in oro sui bordi della gonna, che si accosta a più di un figurino pubblicato dal Petit Courier des Dames del 1825 oltre l’acconciatura arricchita da piume bianche sulla corona e la tiara¹⁴(Figg. 05-06). Nobildonne e regine vestivano gli “stessi panni”!

L’indice del Piccolo corriere, apriva con aggiornamenti sulla moda, seguiva una novella, una poesia, la programmazione e i commenti sulle attività del Teatro San Carlo. L’articolazione anticipa quello dell‘Archivio di curiosità e novità interessanti e dilettevoli di letteratura scienze e belle arti, commercio industria ed invenzioni, viaggi e costumi de’ popoli, avvenimenti singolari, aneddoti e racconti gustosi, feste teatri, e mode con relativi disegni e figurini di Parigi, e talor di Vienna e di Londra, 1831-1833, con figurini tratti prevalentemente dal Journal des Dame et des Modes. Il frontespizio completa l’informazione specificando che gli articoli erano compilati “[…] sulla corrispondenza di distinti letterati nazionali, e stranieri e sopra i migliori giornali d’Europa”.¹⁵ La volontà di provvedere ad una pubblicazione gradevole e leggibile è segnalata nel primo numero. L’informazione sull’abbigliamento in uso a Parigi, non era più sufficiente alle lettrici napoletane; sopraggiunse l’esigenza di personalizzazione dell’abito. Nel 1832 in occasione della Settimana Santa fu richiesto da una lettrice il figurino dell’abito nero; il redattore scusandosi per non poter esaudire il desiderio poiché la linea del giornale non prevedeva di occuparsi della moda locale, concluse auspicando di “[…] veder stabilita anche in Napoli la moda propria.”¹⁶ L’interesse dei redattori dell’Archivio di curiosità fu quello di aprire la città al mondo, sebbene Napoli da lungo tempo volgeva lo sguardo fuori dei confini del Regno attraverso la corte, imparentata con le maggiori dinastie europee, e con i numerosi contatti commerciali stabiliti con i paesi mediterranei e con l’America del Sud.¹⁷

Il desiderio di stabilire una “moda propria” sembra rispondere alla nuova esigenza derivata dal fantasma dell’omologazione. Dopo secoli di diacronia ma soprattutto di sincronia nelle fogge vestimentarie, tanto da consentire alla trattatistica di assumere valore enciclopedico e di differenziare visivamente non solo le fogge francesi e catalane ma anche quelle milanesi, napoletane e genovesi […], si era giunti alla francesizzazione. Il sentimento traeva origine dal desiderio d’individualità e dalla necessità di promuovere l’economia locale in un comparto già in forte espansione.¹⁸

La breve stagione dell’Archivio si esaurì in poco meno di tre anni perché di fatto proponeva un modello ormai vecchio e nuove esigenze si profilavano; l’alfabetizzazione femminile a Napoli era aumentata, tra resistenze e timori, dopo le prime iniziative di Ferdinando IV a fine Settecento e durante il decennio francese (1806-1815).¹⁹ Il giudizio sulle donne fu comunque spietato: “Le napoletane! […],” esclama nel 1876 uno spigoloso vittoriano residente in città “[…] sono più brave a far declamazione che a scrivere, cantano meglio di quanto non sappiano sillabare, – ignorano Galileo, casomai, – ma non confonderebbero mai e poi mai Verdi con Rossini, né Offenbach con Lecocq”.²⁰

All’esaurirsi di una testata, ne spuntò subito un’altra; è il caso de La Toletta. Giornale di mode, belle arti, amena letteratura, varietà e teatri edita nel 1837, con cadenza prima quindicinale e poi mensile diretta da Francesco Michitelli con collaboratori prestigiosi quali Angelo Brofferio, Achille Ricciardi e Cesare Bordiga.²¹ Le illustrazioni non erano originali, ma riproduzioni autorizzate tratte dalle riviste francesi Le Follet, Petit courier, Journal des dames. Il titolo ne evidenzia la vocazione e quindi la destinazione, d’altra parte dei sette fogli della rivista la pagina di apertura, Mode di Parigi, è dedicata alla moda maschile e femminile con articoli e resoconti tradotti dalle riviste francesi di cui in calce si riferiva la fonte. La rubrica annunciava novità sulle fogge e sui tessuti, sugli accessori nuovi o rinnovati come la reintroduzione del guardinfante che “[…] si accorda perfettamente col dolce movimento del corpo e di tutte quelle pose piene di Laisser-aller che fanno che […] una donna deve avere l’aspetto d’una canna agitata dalla tempesta”.²² Le rubriche variavano ad ogni numero e venne introdotta quella sull’Economia domestica che fornì alle donne di casa utili consigli per rinnovare e conservare meglio i capi d’abbigliamento.²³ Non mancarono resoconti sulle vicende legate alle più famose cantanti e ballerine del tempo come Maria Taglioni e la Grisi, informazioni bibliografiche sui nuovi romanzi a stampa, e note sulle “Mode Antiche”.²⁴ Dal 1840, il 20 marzo, la veste tipografica fu rinnovata introducendo un’illustrazione di apertura, omettendo la rubrica sulla moda ma conservando il figurino.²⁵

Annunciata nel Giornale del Regno delle due Sicilie del 1832, come già in essere, è La Farfalla. Giornale di Letteratura, invenzioni scienze ed arti, novità bibliografiche, poesie, mode e cenni teatrali, settimanale coi figurini da uomo e da donna dalla perfetta esecuzione a stampa vantata nella presentazione.²⁶

Tra 1838-1845 si diede alle stampe Il Sibilo. Foglio Periodico Scientifico Letterario Artistico Industriale che nacque come rivista associata a La Moda.²⁷ Sebbene l’indirizzo della testata fosse rivolto ad un pubblico più vasto uno spazio fu dedicato alla donna con aggiornamenti sulla moda, all’educazione della prima infanzia e all’istruzione femminile. Molti dei collaboratori furano quelli del Poliorama; tra questi Niccolò Tommaseo, Francesco e Giuseppe Mastriani, Luigi Laprano, Placido Lombardini, Pasquale Galluppi, Angelo Santilli. Francesco Mastriani ne parlò nei Misteri di Napoli; nel romanzo la protagonista, la Marchesa Donna Maria Amalia, ricercava il foglio appena sveglia impiegando “[…] tre quarti d’ora a leggere le due prime colonnette […] quelle appunto che parlavano di moda”; in nota l’autore specifica “Facemmo in questo giornale le prime prove nel genere narrativo” affermando che nel 1838 lui stesso aveva ricevuto il battesimo della stampa con la sua prima novella intitolata Il diavoletto.²⁸

“La Moda”, l’appendice al Poliorama Pittoresco

Un breve esame alla rivista madre, di Cirelli e Fergola, ritorna utile a garantire l’approfondimento dell’appendice; lo stesso sottotitolo ne indirizza la lettura: “Opera periodica diretta a diffondere in tutte le classi della società utili conoscenze di ogni genere, e a rendere gradevoli e proficue le letture in famiglia […]”; la breve analisi è inoltre utile anche per ricomporre il quadro delle modalità attraverso le quali circolava l’informazione tecnico-scientifica all’interno della società meridionale nel XIX secolo. La novità è già nel titolo; dal greco Poli e Orama, può essere tradotto come “molte cose da vedere” e Pittoresco che va inteso nel senso di pittorico, cioè ‘illustrato’. Ebbe 24 anni di vita dal 1836 al 1860 e, grazie alla qualità delle tante illustrazioni, si accostò ai moderni principi dell’edutainment.²⁹ L’obiettivo delle rubriche fu quello d’incrementare l’educazione all’artigianato, avviare il rinnovamento dei criteri igienici, documentare le storie del passato e illustrare la flora e la fauna di paesi lontani, la vita e le attività di uomini e di donne illustri, i costumi del Medio Oriente e tanto altro³⁰ (Fig. 7).

Fu inaugurata una storia illustrata della moda con incisioni che riproducono uomini e donne dei tempi passati e il recupero delle tradizioni locali con la pubblicazione di numerosi costumi popolari di differenti paesi meridionali con la descrizione accurata dell’abito.³¹ I disegni furono affidati a Filippo Molino e a Pasquale Mattej (Formia, 1813 - Napoli, 1879).³² Alla Società Napoletana di Storia Patria si conservano dei bellissimi disegni ad inchiostro, acquerellati che alla luce della ricognizione sul Poliorama non esito ad attribuire proprio al Molino e che si datano all’incirca al 1836 grazie alla pubblicazione di alcune di queste in litografia.³³(Fig. 08).

“La Moda” battistrada per l’editoria al femminile

Il Molino continuò a lavorare anche per La Moda, l’appendice del Poliorama, con il Mariani e il Riccio contribuendo a renderla di sicuro elegante e ben stampata.³⁴ Il 1° giugno del 1839 fece il suo esordio dedicando la rubrica di apertura a Maria Taglioni la famosa ballerina moderna italiana. In seguito le biografie di uomini e donne famose rimasero una costante con il ritratto che annunciava il personaggio; Vittoria Colonna (1490- 1547), figlia di Fabrizio Colonna, contestabile del Regno di Napoli, fu molto frequentata in quegli anni perché rappresentava un modello femminile da imitare.³⁵ Non mancarono le biografie di cantanti, attori e musicisti contemporanei: Domenico Cimarosa, Nicola Zingarelli, la ballerina napoletana Fanny Cerrito, e la viennese Fanny Elssler.³⁶ Il soprano Fanny Tacchinardi Persiani, l’attrice di prosa Silvania Plessy, e Amalia Brugnoli-Samengo; Elisabetta d'Inghilterra, Giuditta e Giulia Grisi, soprano e mezzosoprano. Le ballerine ebbero in quegli anni un successo strepitoso specie dopo che il Majesty's Theatre di Londra, il 12 luglio 1845, riuscì a fare ballare insieme il Pas de Quatre alle quattro più famose d’Europa: Maria Taglioni,³⁷ Carlotta Grisi, Fanny Cerrito, Lucille Grahn; dell’evento resta memoria in una litografia acquerellata conservata al Victoria and Albert Museum di Londra.³⁸ (Fig. 09, 10).

Gli aggiornamenti sulla moda, firmati da Zilmena, probabile anagramma di Domenico Anzelmi, rivolti alla Diletta Ailime, travalicavano le fogge vestimentarie per estendersi ad ogni novità, dai nuovi profumi ai travestimenti per i balli in maschera. La rivista riceveva corrispondenze da Parigi e i figurini erano direttamente inviati dalle redazioni del Follet, dal Courrier des Dames, e dal Paris Elegant: in tutto quindici figurini diversi per ogni mese, tra i quali venivano scelti “[…] i più belli ed i più adatti al nostro paese[…]”.³⁹ Nonostante il diretto contatto con la città d’Oltralpe la redazione della rivista operava scelte per assecondare se non il gusto almeno le abitudini delle signore meridionali, e rispondere alle esigenze di tutti gli abbonati che preferivano incoraggiare le arti cittadine accordando maggiore attenzione ai figurini stampati a Napoli.⁴⁰ La fedeltà della riproduzione è testimoniata da una serie di riscontri. Alcuni di questi pubblicizzano i diversi laboratori parigini che confezionavano gli abiti, gli accessori e le pettinature e furono utilizzati in copertina in occasione del carnevale nel 1840 e del 1841; le illustrazioni ad acquaforte elaborate dal Mariani erano corredate da piacevoli commenti del redattore.⁴¹ (Figg. 11-12) La durata dell’appendice fu di cinque anni. Nel 1844 la rivista cessò la sua attività.

Contestualmente uscì il Salvator Rosa, album artistico scientifico e Letterario, diretto da Achille de Lanzières e Leopoldo Tarantini.⁴² La rubrica di moda, con resoconti da più riviste francesi: la Psyché, Paris élégant, Le petit Courier de dame, la Mode, e le Journal des soirées, era a firma da Elisa. Le note in forma epistolare erano indirizzate a una presunta cugina di Portici perché, come spiegherà in una successiva lettera, i luoghi di villeggiatura erano divenuti residenze privilegiate per molti.⁴³ Le osservazioni sono arricchite dalla consapevolezza della difficoltà di adeguare il linguaggio all’uso, per cui chiede, nonostante si rivolgesse anche agli uomini attraverso descrizioni sulla moda maschile, di non far leggere al marito quanto scrive, perché: “[…] io discorrendo le mode sarò obbligata ad usare, un gergo, ove quella che appare meno è la lingua in cui si ha l’intenzione di scrivere.”⁴⁴

Sebbene non tutte le riviste stampate a Napoli possono ritenersi specificamente di moda, molti quotidiani si rivolsero anche al pubblico femminile definito da Il lume a gas: il giornale della sera, al suo esordio l’8 novembre 1847, “[…] uccelli dilettevoli, che mutano penne due o tre volte al giorno […]”, svanite “[…] camminano sempre un palmo al di sopra della terra e toccano le nubi con le orgogliose loro teste […] Ma di tutte le donne, le napolitane sono più indefinibili […] E pure fra le nostre napolitane, quante diverse nazioni!”⁴⁵ La rivista nelle due annate del 1847 e del 1848, pubblicò articoli scritti dall’infaticabile Francesco Mastriani sulle Metamorfosi delle botteghe di Toledo che documentano i cambiamenti delle modalità commerciali che trasformarono la via più famosa della città sostituendo le vecchie botteghe con nuovi esercizi, i Bazar, che favorivano le esigenze di una società in rapida trasformazione: Au Bon Marché, au Gogne-Petit, a l’Economie.⁴⁶ Nel numero del 28 febbraio 1848, si registra l’introduzione dei cappelli alla calabrese o all’Ernani.⁴⁷ I moti rivoluzionari provocarono anche un nuovo sentimento di affermazione delle specificità locali in quanto ad artigianato e distanza dalla moda francese in virtù della prospettiva della possibile autonomia. Nel 1848 uscì Un comitato di donne. Giornaletto muliebre che ha vita tre volte la settimana che affermò la volontà di partecipazione ai moti costituzionali.⁴⁸ La rivista inaugurò una rubrica ironica, Novità. Bulletin di moda pei Lion, nata sulla falsa riga della Fisiologia del Lione di Arnaldo Fusinato, pubblicata sul settimanale Il Caffè Pedrocchi, che con la sua facile vena poetica si prendeva gioco dei giovanotti italiani e del Corriere delle dame.⁴⁹ Dalle pagine di Un comitato di donne, le signore della borghesia napoletana furono invitate ad indossare il cappellino in velluto (prodotto nelle fabbriche di Genova e non con i tessuti importati) “[…] alla costituzione con la penna lunga e le spille tricolori […]”, venduto a prezzi modici nella fabbrica Cotone & C., o nelle numerose botteghe di Via dei Guantai Nuovi. I capelli dovevano essere portati alla Pimentel e le signore di una certa età dovevano ungerli di nero e poi imbiancarli con la cipria. Gli abiti dovevano essere realizzati con tessuti nazionali e a fasce rosse, bianche e verdi. Fu proposta una uniforme femminile, osservata in una bottega di Toledo, perché servisse come incentivo per arruolare donne per la formazione di un reggimento.⁵⁰ Il giornale non fu privo di attacchi subito ricusati dalle collaboratrici, le caporalesse, Elisa Fontana, Lucrezia Serra, Valentina Moranti, Adelaide Curzio, Lisa Verri e Francesca Gignante, con un avviso dalle pagine del giornale, che rese pubblica l’attenzione che il movimento napoletano riscuoteva in Francia.⁵¹ Il sentimento che informava il gruppo aveva alla base il desiderio di partecipare ai moti rivoluzionari con un contributo personale e proponeva un’attiva partecipazione alle attività politiche.⁵² Ebbe vita brevissima, solo dodici numeri. Subito dopo la donna fu rappresentata, come mostra il Collaboratore delle dame, 1856-1875, quale custode dei saperi della casa, dell’economia domestica e della laboriosità⁵³ (Fig. 13).

La nuova testata aveva a Napoli dei precedenti con La cesta di fiori: ore di passatempo per le dame, edita dal 1835, per circa tre anni e diffusa in tutto il Meridione.⁵⁴ Il primo numero manifesta i suoi intenti con un’immagine incisa di cinque donnine eleganti e sobrie ritratte sullo sfondo del Vesuvio fumante, il Castel dell’Ovo e il Monte Echia (Fig. 14). Le pagine di apertura erano dedicate alle novelle e, a seguire, disegni per realizzare ricami, figurini di moda, oltre a brevi racconti illustrati dal pittore e litografo Franz Wenzel Schwarz.⁵⁵

A fine secolo ancora numerose furono le testate rivolte al pubblico femminile. Il Novecento si apre con Pamela nubile: rivista quindicinale per signorine, che mutua il titolo da una commedia di Goldoni, con l’intento di sospingere le giovani donne ad affinare la virtù. Pamela nubile apre a brevi annunci commerciali, vere e proprie pubblicità, iniziando a diffondere l’immagine dei Magazzini Mele.⁵⁶

Il figurino già dalla fine del Settecento era divenuto uno strumento educativo e non solo il mezzo di trasmissione del rinnovamento delle fogge; attraverso i gesti e le movenze e la contestualizzazione denunciava i comportamenti della relativa condizione sociale.⁵⁷ Gli atteggiamenti graziosi, la timidezza celata, la lieve gracilità, il riserbo e quant’altro ‘vestivano’ le donne e dettarono le norme per la donna borghese. Un nuovo Galateo si profila⁵⁸ attraverso un insieme “[…] fatto non solamente di oggetti, ma di abitudini che disciplinano al tempo stesso, il corpo e lo spirito: la frivolezza può essere sovversiva […]”.⁵⁹

Durante il corso dell’Ottocento gli spazi dedicati alla moda talvolta proposero indicazioni e suggerimenti sugli ateliers e i gli esercizi commerciali presso i quali era possibile sodisfare le proprie esigenze vestimentarie adeguatamente a quanto veniva proposto in immagini e descrizioni. Lentamente con l’affermarsi del mercato locale gli annunzi si trasformarono in pubblicità degli esercizi commerciali napoletani in forte espansione.

Nella statistica della popolazione di Napoli e dei suoi sobborghi del 1807 si rileva che su 340.000 abitanti vi erano circa 9000 addetti nell’industria del tessile e dell’abbigliamento con un numero di sarti pari a 2369, uno per ogni 150 abitanti circa.⁶⁰ Alla fine del secolo XIX il numero degli artigiani salì a 38.000 su una popolazione di 440.000 abitanti, dei quali solo i sarti erano quasi 10.000 in un comparto che contava numerosi altri settori: modisti, calzettai, gallonai, calzolai, senza contare gli artigiani addetti alla lavorazione degli accessori per l’abbigliamento come i lavoranti di fiori finti e il settore della gioielleria e della bigiotteria e tant’altro. La Guida commerciale del 1905 conferma che la sartoria, la produzione di scarpe, la confezione di cappelli e guanti erano i settori più dinamici e in più rapida espansione dell’economia napoletana.⁶¹

Nel 1904 fu dato alle stampe Regina, il bimensile di moda del quotidiano Il Mattino di Napoli stampata fino al 1920, che assolse in pieno al compito di informare e diffondere quanto il mercato dell’abbigliamento napoletano proponeva, senza negare il ruolo di informatore e diffusore della conoscenza più vasta con rubriche sulla letteratura, la storia della cucina, la geografia e i lavori femminili. Un vero e proprio Magazine, come annunciato nel primo numero, stampato e diffuso a Napoli e Parigi. La copertina e l’articolo di apertura della rivista erano dedicati a una donna di rilievo con foto che la ritraevano nelle stanze della sua casa. Il primo numero fu dedicato alla Regina Margherita di Savoia; nei successivi sfilarono le immagini delle nobildonne dell’aristocrazia italiana e napoletana ritratte da Pietro Scoppetta e riprodotte a colori in tricromia dalla Danesi di Roma (Fig. 15).

Al suo interno novelle di D’Annunzio, di Gyp (Sibylle Gabrielle Riqueti de Mirabeau), di Giosuè Carducci, Giovanni Pascoli, Marcel Prevost, Federico Lolièe, Émile Faguet, Pompeo Molmenti, Nelly De Lacoste, Maurice De Lambert, Jean Robiquet, M.me Gervaise Cortellemont, le ultime novità della moda napoletana e internazionale corredate dalle pubblicità delle sartorie e dei principali ateliers. Si aggiunsero a quelli già noti: l’Atelier Madame Antonietta Raja, Calò, Old England, Maison Moderne P. & M. Moccia, Au paradis des enfants, la ditta Haardt, Al Taglio Parigino-Carolina Libertino, Bazar, probabile filiale napoletana dei famosi parigini di Aristide Boucicaut, i Magazzini Schostal, in via Chiaia, Avolio Riccio, Successori d’Aréne (profumeria e cosmesi), la Maison de Paris e la ditta G. Vanfretti in via Sant’Anna dei Lombardi 17 segnalata come fornitrice, al costo di 5 lire, del cartamodello per la realizzazione degli abiti illustrati dai figurini⁶² (Figg. 16-20).

Le illustrazioni e la pubblicità di Regina si giovarono della tradizione delle tecniche grafiche che a Napoli si erano innovate già all’inizio dell’Ottocento con reiterati aggiornamenti alla metà del secolo derivati dalla grande diffusione delle riviste illustrate come il Poliorama e l’Omnibus Pittoresco. Il proliferare di tante riviste andò formando negli artisti locali una nuova coscienza professionale in merito alla grafica accettata non più come arte minore ma semplicemente diversa.⁶³

Per Regina lavoreranno assiduamente numerosi artisti per ogni genere grafico, di attualità, umoristico, satirico e caricaturale, dotati della capacità di adeguare il linguaggio artistico da quello più realistico, quasi fotografico, per l’illustrazione d’attualità, a quello più essenziale e adeguato alla cultura pittorica del tempo di immediata lettura.⁶⁴ Pietro Scoppetta, Gustavo Pisani, Eduardo Macchia, Francesco Galante sono tra questi. Il primo fu un vero e proprio maestro nell’adattare il linguaggio al soggetto; nel commentare visivamente la fiaba Perché piangi cuoricino della nonna? utilizzò un commovente realismo; poche pagine più avanti elaborò l’elegante figurina dai caratteri alla Mucha, artista assai attivo a Napoli, per decorare il frontespizio dedicato alla rubrica sulla moda, firmata da Miss Helyett, e i figurini che indirizzavano gli acquisti presso più esercizi commerciali.⁶⁵ È possibile che per ogni numero, e forse per l’intera annata, le illustrazioni e i figurini fossero affidati allo stesso disegnatore; è il caso di Gustavo Pisani che firma le illustrazioni del 1916 e molte di quelle del 1917, sostituito negli anni successivi da Edoardo Macchia.

Regina e le tante riviste ottocentesche delle quali s’è scritto, lasciano ancora numerosi interrogativi e al contempo aprono nuovi spazi di approfondimento, a partire da quello della novità e qualità della grafica, espressione sovente di grande dinamismo e aggiornamento dei pittori e illustratori napoletani, per approdare a quello di un consuntivo dell’economia locale, attraverso la mappatura delle pubblicità dei principali ateliers ed esercizi commerciali a quel tempo assai numerosi.

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