Vestire il Duca: potere e rappresentazione scenica

La serie dei balletti di corte sabaudi conservati nelle biblioteche torinesi si apre con un omaggio a Cristina di Francia per il suo compleanno, che viene festeggiato con un gran balletto dal titolo Hercole et Amore, approntato il 10 febbraio 1640 a Chambéry, antica capitale del Ducato di Savoia, dove la Reggente si era rifugiata con i figli. Carlo Emanuele II, che all’epoca aveva cinque anni, veste i panni di Amore e fa la sua comparsa per liberare gli “Habitatori Alpini,” resi folli da un maleficio scagliato dalla maga Urganda e dalla sua ministra Melissa. La trama riflette la difficile situazione politica creatasi alla morte di Vittorio Amedeo I, degenerata in un aspro scontro interno tra Madamisti filo-francesi, sostenitori di Cristina, e Principisti filo-spagnoli, sostenitori dei due cognati, Tommaso di Savoia e il cardinal Maurizio.

Hercole et Amore,⁸ c. 40

S.A.R. in habito d’Amore con capigliera bionda coronata di fiori, ignudo, se non quanto lo copre una rete di lama d’argento, con ali di ricche penne à gl’homeri, faretra al fianco, e l’arco in mano seguito da una schiera d’Amorini con un’ammirabile maestria, ch’eccede gl’anni fingendo hor di volare hor di scoccar saette, rapisce cól ballo non meno gl’occhi che i cuori.⁹

La fine del conflitto, sancito dal passaggio dei principi Maurizio e Tommaso al servizio della Francia, e il riconoscimento della legittima reggenza della Madama Reale per conto del figlio sono richiamati in forma allegorica nel balletto La Fenice rinovata, allestito in Fossano il 9 febbraio 1644. La duchessa Cristina è paragonata al favoloso uccello che si riteneva in grado di rinascere dalle proprie ceneri¹⁰ “Poiché in Carlo suo figlio, e nostro Sire, / Ella sa rinovarsi e non morire” (c. 40). Il duca bambino interpreta il “Tempo presente” e il “Sole”. Sebbene il codice non indulga in dettagli relativi all’abbigliamento dei due personaggi, le tavole dipinte (rispettivamente c. 9 e c. 37) consentono di cogliere nel primo caso il maggior grado di intensità attribuita al colore celeste rispetto alla consuetudine attuale (Fig.1), nel secondo la magnificenza del costume (Fig.2), che pare essere stato apprezzato a tal punto da Luigi XIV da volerlo riprodurre e indossare egli stesso nel Ballet royal de la Nuit¹¹ (1653, Parigi).

La Fenice rinovata,¹² c. 8

Segue il tempo presente, rappresentato da altri Putti alati vestiti di color celeste ricamato à stelle, i quali frà le loro felicità in giorno si glorioso portando ciascuno una sfera in mano, infra i moti dei piedi fissano lo sguardo fra le beatitudini del Cielo, accompagnando il ballo, et il suono ai rivolgimenti, et all’armonia degli eterni giri.

La Fenice rinovata, c. 36

Terminato il canto appare nella sua reggia luminosa il SOLE, cioè la persona di S.A.R. che accoppiando i raggi allo splendore, et alla Maestà del volto la maestria del ballo, fatto in uno anch’egli idolo, et adoratore saluta e festeggia non men con l’animo, col cuore, che col piede il dì natale dell’immortale sua genitrice.

Ad esaltazione della riconquistata unità dello Stato sabaudo intorno alla figura di Madama Reale interviene nel 1645 una festa organizzata al Castello di Rivoli, formata da cena e balletto, dal titolo Dono del Re del’Alpi à Madama Reale.¹³ Il principe offre alla madre il regno con l’omaggio delle province (Savoia, Piemonte, Contado di Nizza e Monferrato). Carlo Emanuele II compare dapprima tra i Savoiardi cacciatori di “gellinotte”,¹⁴ poi sul finale, nel “Gran Balletto dei Popoli Habitatori”, abbigliato da “Rè dell’Alpi”, teatralmente trasportato su un carro d’argento. Da segnalare che lo spettacolo è stato riproposto nell’estate del 2003 a Rivoli dalla Compagnia barocca dell’Istituto di Musica Antica Stanislao Cordero di Pamparato, sotto la direzione di Lorenzo Girodo.¹⁵

Dono del Re del’Alpi,¹⁶ c. 24

CEssato il canto, cedendo le voci al ballo comincierà la persona di S.A.R. la sua entrata. Seguito da due Pagi, rappresentando i Savoiardi, quali per balze, e per i monti fingono di cacciar con archi insidiosi le gellinotte […].

Dono del Re del’Alpi, c. 56

e spaccatosi un monte, vedrassi nella sommità di quello un cavo nella pietra tutto lucido di giacci, di christalli, e diamanti, nel quale sopra un carro d’argento saravi la persona di S.A.R. rappresentante il Rè dell’Alpi, vestito di tela d’argento bianca, e carco di diamanti.

Il Tabacco rappresentato a Torino per il Carnevale del 1650 rientra tra i cosiddetti “balletti ridicoli” e fu una delle composizioni più apprezzate del conte Filippo San Martino d’Agliè.¹⁷ Carlo Emanuele II, che aveva raggiunto la maggiore età nel 1648, interpreta uno dei turchi nel secondo balletto, dedicato alle nazioni nelle quali il tabacco era stato introdotto. Il codice (c. 18) custodisce una significativa concentrazione di voci legate all’abbigliamento, che la tavola pittorica dedicata ai turchi “Memet” e “Aly” (Fig.3) aiuta a decodificare con precisione.

Risultano ben visibili gli “allamari”, un tipo di allacciatura ripiegata in forma di cappio in cui entra il riscontro, che per l’epoca costituiva una novità. Il termine stesso è attestato dai dizionari della lingua italiana nella forma alamaro a partire dal 1658,¹⁸ dunque pochi anni dopo la messa in scena del Tabacco. Alla corte sabauda questo tipo di ornamento era in uso da tempo: nell’inventario degli abiti e degli oggetti appartenuti a Vittorio Amedeo I di Savoia dopo la sua morte, redatto a Torino il 23 novembre 1637, si elencano “Allamari d’oro e argento”, “Donzene d’altri allamari d’oro e argento più picolo”, “Donzene d’altri alla Polaca di setta et oro” e nell’elenco dei vestiti s’incontra “Una veste da notte di sattino cremesi passata d’oro con uselli et allamari simili”.¹⁹ Com’è noto, la voce risale allo spagnolo alamar (1555), a sua volta ricavata probabilmente dall’arabo al-amāra ‘cordicella; ornamento d’abito’, con articolo determinativo.

Tra le decorazioni svetta sul turbante un pennacchio d’airone, secondo la moda secentesca di ricorrere in larga misura a piumaggi esotici o meno, accompagnati da altre componenti ornamentali, già segnalata da Alessandro Tassoni nel 1622 (La secchia rapita 2, 31: “Parte il crine annodato e parte sciolto / portava, e ne la treccia a destra mano / un mazzo d’aironi a la bizzarra”) e ritornata poi in auge come motivo decorativo femminile e maschile tra Ottocento e Novecento.²⁰

Il Tabacco,²¹ c. 18

S.A.R. & il Sig. Conte Giorgio Mombasilio rappresentando Memet, et Aly Turchi compariranno con giubbe di tela d’argento fine rigate, & intrecciate di vari colori con ricchi allamari di riselli con lunghe maniche di veli rigati, e ricamati à mezze lune, e rosette di lama, e talco, con stivaletti d’argento, Turbanti, e volanti del medesimo velo ricco d’una grand’ala di penne, con gemme, & Aironi. Saranno armati di Turcasso, ed arco. Questi prendendo Tabacco con le pippe d’oro, come sogliono i Turchi, per animarsi all’armi, nell’ammirabil vivacità, e destrezza di S.A.R. faranno vedere accoppiate insieme le arti dell’agilità, e quelle della fierezza maneggiando à tempi di ballo lucidissime scimitarre Damaschine.

Il 1650 fu anche l’anno del matrimonio tra Adelaide di Savoia, sorella minore di Carlo Emanuele II, e il principe ereditario di Baviera Ferdinando Maria. L’evento fu celebrato a Torino con il carosello Gli Hercoli domatori de’ Mostri, et Amore domatore degli Hercoli, al quale fece seguito il balletto L’Educatione d’Achille e delle Nereidi sue sorelle. A Carlo Emanuele II spettano tre entrate, nei panni di “Zeffiro”, “Gesidamo locrese”, schermitore, e naturalmente nelle vesti di Achille, nel corso del balletto dedicato a quest’ultimo e ai suoi compagni.

Gli “zeffiri più aerei” descritti nella c. 13 indossano una “ongherina […] di tela d’argento, tessuta à fiori” (Fig.4). La casacca ricorre nei costumi teatrali del Duca quattro volte (cf. infra Il Gridelino, c. 17 e c. 42; La Primavera trionfante dell’Inverno, c. 8), grosso modo con le stesse caratteristiche: si tratta di un modello simile al coletto, con maniche pendenti non troppo lunghe che lasciano intravedere l’indumento sottostante, forma svasata a partire dalla vita e falda corta. Il termine, di chiara derivazione etimologica, mostra una certa oscillazione nella resa grafica, in quanto risulta attestato nella forma ongarina nel 1597 nell’inventario testamentario dei beni di Alfonso II d’Este, come longarina (con concrezione d’articolo) nel 1616 tra gli indumenti femminili registrati nei corredi nuziali piemontesi,²² ungherlina (da collegare al fr. hongreline) nel 1643, ungherina dal 1685,²³ ungarina intorno al 1756.²⁴ La prima attestazione della forma ongherina, sinora risalente al 1698 circa,²⁵ può dunque essere anticipata attraverso i testi dei balletti sabaudi.

L’allacciatura si trova davanti, adornata di fiocchi (Fig.6) oppure, nell’abbigliamento di Zeffiro, visibilmente impreziosita da “molte penne, verdi, incarnate, e bianche”. Il colore “incarnato” o “incarnatino”²⁶ indicava una tonalità di rosa che iniziò a diffondersi nel Cinquecento, specialmente in ambito nobiliare, e fu particolarmente apprezzato lungo il Seicento.²⁷ Il termine è impiegato da Lodovico Dolce nel 1565 come equivalente di “roseo”: “questo è propriamente quel colore, che da noi comunemente è detto incarnato: percioche egli rappresenta più, che altro colore, la nitidezza d’un fanciullo, e la rosa del volto d’una polcella”.²⁸ Nelle tavole di Borgonio acquista una tonalità brillante (Fig.4) che lo avvicina al rosso, pur sussistendo una differenza cromatica rispetto al “color di fuoco”, come mostra il confronto tra la Figura 4 e le Figure 2 o 5.

L’Educatione d’Achille e delle Nereidi sue sorelle,²⁹ c. 13

Q<u>esti saranno vestiti d’ongherina, e calze intiere di tela d’argento, tessuta à fiori. Haveranno ali alle spalle di talco, occhiute con vari colori. Saranno ornati, e cinti di girelli di molte penne, verdi, incarnate, e bianche, col cothurno d’argento³⁰ à più colori, e la calzetta bianca. Porteranno in capo fiori, & un bonetto guernito di ventagli, e penne, à quali tremoleranno intorno à guisa di corona alcune farfalle.

L’Educatione d’Achille e delle Nereidi sue sorelle, c. 47

Con prontezza straordinaria nella sesta entrata compariranno due SCHERMITORI. […] Questi saranno vestiti con girelli bianchi, color di fuoco, e neri, con girelli ai bracci, & alla cintura. Haveranno petti, e cosciali di talco smaltati d’oro fatti à squaglie con incrociata nel mezzo di veluto nero guernita di gemme. Haveranno calzie intiere di lamiglia doppia d’argento, divisa con tagli di veluto nero parimente tempestato di diamanti; le calzette color di fuoco, & il bonetto di veluto nero carico di penne de’ medesimi colori, con aironi, e con i fioretti spade di scherma, combattendo, insegnando, con finte, repliche, cavate, mutanze di terza, e quarta, distingueranno mirabilmente questa entrata da ogn’altra, poiche esercitando un ballo armato con tanta leggiadria, e prontezza faranno conoscer ch’ove è gran maestria il peso dell’armi, e l’incommodo de’ ferri, non abbattono la dispostezza anzi sollevano la gloria de più necessari esercitij.

L’Educatione d’Achille e delle Nereidi sue sorelle, c. 93

BALLETTO D’ACHILLE, E DE SUOI COMPAGNI.
PRIMA ENTRATA

La prima entrata sarà d’un ballo grave, e guerriero, accompagnato dal fuoco di trombe concertate con i violoni, al cui vivace, incentivo maneggiandosi le Aste, e preparandosi con preludij da scherzo i veri trionfi, s’imparerà nella Pace à seguirgl’honori del Campo, e della Guerra. Questi saranno vestiti dei colori di DORI, incarnato, isabella, bianco, e celeste, con calza intiera, ricamata d’oro, con i girelli al cinto, & alle maniche, e manto alle spalle degli stessi colori parimente ricamati. Haveranno il petto di rilucente acciaio, scimitarre al fianco, e l’elmo in capo carico di penne, le quali al moto delle danze daranno il volo alla gloria di si famosi, & fortunati Heroi.

Accanto al “color di fuoco”, dominante nei testi in esame,³¹ s’incontrano con frequenza le sfumature “isabella” e “gridelino”. La prima, con tre occorrenze nell’abbigliamento di Carlo Emanuele II (L’Educatione d’Achille e delle Nereidi sue sorelle, c. 93 e Figura 5; I Bacchanali antichi, e moderni, c. 12 e c. 41), indica una gradazione di fulvo chiaro, impiegata spesso in teatro per simulare la pelle nuda. Risale al fr. isabelle, attestato sul finire del Cinquecento: “couleur isabelle” (1595), anche nella locuzione “couleur d’isabel” (1607), “isavelle” (1616), “isabelle”³² (1640). Il cromonimo si diffonde nel Seicento nella lingua italiana nella forma adattata isabella e l’origine è stata aneddoticamente attribuita a una regina, per alcuni Isabella la Cattolica per altri Isabella d’Austria, e al voto di non cambiare la camicia fino alla fine di un lunghissimo assedio.³³

Il “gridelino” era un colore di moda alla corte torinese nel Seicento in quanto tra i preferiti della prima Madama Reale e ad esso è dedicata un’intera opera ideata dal conte Filippo d’Agliè (1653). Come si osserva nella Figura 6, il colore corrispondeva a una delicata sfumatura di viola pallido, tra il grigio e il rosa, peculiare dei fiori di lino. La voce richiama infatti la locuzione francese gris de lin ‘grigio di lino’ (1612)³⁴ e s’incontra nei documenti italiani in forma variamente adattata: 1637 “Veluto fondo d’argento gri di lin per veste”, “vestito di panno color di ratto guarnito a∙ffattione di setta gri di perla isabella e gri di lin”;³⁵ 1644 “gris de lino” e 1645 “gris di lino”; 1650 gridellino ecc.³⁶ Le fonti consultate permettono di anticipare la data di prima attestazione del termine, stabile nei dizionari al 1668.³⁷

Il Gridelino,³⁸ c. 17

Pronti per coltivar la Scena, compaiono due GIARDINIERI, ABDOLOMINO e TARSIO ANFIA il primo de’ quali povero, benché di sangue Regio, mentre travagliava nel suo Giardino, fù fatto Rè dà Alessandro Magno, e l’altro divenne ricchissimo con la coltura d’un’horto. Questi con ongherine verdi, gridelline, e bianche, cól bonetto, penne, e calzetti di concerto, tutti ornati³⁹ di fiori, e fiochetti di sete sù la tella d’argento, lieti nel volto, nell’habito, e ne’ salti, lavorando co’ rastri i campi, intrecciando con le carole, stampando con i piedi i fiori, adducono nel ballo la Primavera d’un’arte sì felice. E questo con tanta maestria e dispostezza, che nella perfettione del Ballo ogni salto pareva una pianta, ogni passo un fiore, et i Giardinieri, non horti pensili, ma giardini volanti.

Il Gridelino, c. 42

SUA ALTEZZA REALE pregiatissima gemma di valore, di bellezza, e di virtù, arricchito negli ornamenti d’una ongherina, calze, giubbone, e manto tutto di tella d’argento bianca, con calzetti, e maniche di color GRIDELINO, il tutto ornato in ogni parte, nelle guerniture di rose Grideline, sollevando il capo alla Maestà non meno che alla Corona, sostiene un vago, e fastoso cimiero di penne Grideline, e bianche, che vanno sventolando in mezzo ad una Corona, ricca di fiori, e gemme dell’amato colore, seco i suoi Cavalieri, vestiti della medesima foggia, formano un’Entrata, tutta piena di dispostezza, e gravità.

I Bacchanali antichi, e moderni furono rappresentati a corte nel 1655. In questo balletto ridicolo a tinte grottesche⁴⁰ Carlo Emanuele II fa la sua comparsa dapprima nei panni di un indiano (c. 12) poi addirittura vestito da donna, con “fini, e lunghi capegli biondi composti con vaghissima acconciatura ingioiellata”, nell’entrata delle comiche Creta Regina e Elia Catulla (c. 41). L’abbigliamento femminile è descritto con precisione e prevede “sottane, e maniche di tela d’argento, rigata à più colori”, “una sottil camiscia di tela di seta” e “in banda due copertori⁴¹ di ricchi intagli, di punti in aria”, cioè due drappi, di colore diverso rispetto alla sottana e riccamente lavorati, che testimonia una raffinata tecnica già cinquecentesca impiegata in chiave ornamentale sui tessuti.⁴²

I Bacchanali antichi, e moderni,⁴³ c. 12

Terminato il Choro, et il ballo de’ Satiri, facendosi passaggio dalle horridezze dei Bruti alle maggiori gentilezze d’altra natione, sù l’ali d’una folta selva di penne, e d’uccelli di paradiso, compariranno due Indiani, egualmente Schiavi di Baccho nell’India, e disciolti in Nisa. Questi vestiti di satini isabella, arabescati d’oro, e d’argento, cól concerto d’incarnato e nero, con girelli alle spalle, al fianco, et una banda al petto tramischiata di ricche frangie, di lama d’argento, con i finimenti di gemme, e stivaletti d’oro, rompendo le catene, e maneggiando con misura alcune armi indiane, mostrano nella pompa dell’habito, e nella maestria dei balli, quanto sian lieti i trionfi di Bacco con la loro ottenuta libertà.

I Bacchanali antichi, e moderni, c. 41

Poiche inutili sarebbero i Teatri, e le Scene del Carnevale, se in quelle non campeggiassero le comedie; perciò à gloria delle rappresentationi, salgono liete, e baldanzose CRETA REGINA, quella, che all’Isola di Creta diede il nome, che non sdegnò d’aggiongere alla sua Corona i pregi del Comico socco, come inventrice, et Esecutrice dei muti Pantonimi. Et ELIA CATULLA, qual nobilissima, e ricca, in presenza d’Augusto recito mirabilmente in comedia. Queste seguendo lo stile del Drama, facile nelle introduttioni, e difficile nel scioglimento, sotto habito delle Cingare, che falsamente promettono gran fortune, saranno vestite con sottane, e maniche di tela d’argento, rigata à più colori, cioè celeste, Isabella, incarnato, e bianco, haveranno sopra una sottil camiscia di tela di seta listata di riselli d’argento, con fattuccie di lama di più sorti. Haveranno in banda due copertori di ricchi intagli, di punti in aria, calzetti, e scape di concerto; e mentre le caderanno frà le spalle le treccie, e voleranno per l’aria fini, e lunghi capegli biondi composti con vaghissima acconciatura ingioiellata; portando in mano inargentati taballi, al suono di quelli aggiustando il ballo, hor con salti, hor con balli, e gesti, hor con giri di minuti passi, mostreranno mirabilj, non meno nel leggiadro vestire, che nelle curiose maniere del ballare tutte quelle meraviglie che con recitationi, intrecciamenti, groppi, mutationi di scene, suole rappresentar’ ogni ben regolata Comedia.

Quanto al balletto La Primavera trionfante dell’Inverno, composto nel 1657 per il compleanno della duchessa Cristina, e L’unione perla peregrina Margherita reale e celeste, allestito nel 1660 per il matrimonio tra Margherita Violante (Iolanda) di Savoia, sorella di Carlo Emanuele II, e Ranuccio II Farnese, duca di Parma e Piacenza, mi limito a riportare le citazioni d’interesse per il presente studio, rimandando alla recente edizione dei due codici.⁴⁴

La Primavera trionfante dell’Inverno⁴⁵

c. 8: ai primi cenni dell’INVERNO compaiono due habitatori del GROENLAND […] Questi all’uso del loro paese, vestendo un’ongherina, calze, e picola mozzetta, tutta di pelli d’animali tinte per vaghezza in vivissimo color di fuoco, il tutto tramischiato di lamiglie listate di grosse frangie, e lame d’argento, portando bonetto cinto di varie pelli, e penne della divisa, con bizarro cimiero in capo, strisciando, scivolando, et agitando mazze d’argento, ballano in modo, che nei tremori hora mostrano le sofferenze del freddo, hor con gran salti fingono di scaldarsi; si che, quasi confondendo il caldo, e’l freddo, co’l piede di vivo argento, fanno dileguar le nevj.

c. 48: Saranno questi [venti] due Boreali […] e due Australi […] sotto ai poli Artico, et Antartico, egualmente gelati, alati nelle spalle, ne piedi, e nel capo, come nell’habito nei colori di silvia, bianco, e celadone, framischiati di tremolanti d’argento, e di goccie di talco, mostreranno quasi con alati specchi tutti i pregi del gelo, e del volo.

[C]on mascherine à gote gonfie, che dalla bocca spireranno garze con mirabile ornamento, faranno soffiar le aure frà le penne degli augelli; e per additar le acute ferite⁴⁶ dell’aria, portano un mazzo di saette.

c. 94: vedransi spuntare dodeci Heroi di Flora, quali con busti, girelli, bonetti, maniche, e manto di tele d’argento, bianche à fiori con gran cimieri in capo di diversi colori, portando nelle corone, et attorniate le haste che haveranno in mano gl’istessi fiori, ne quali furono mutati, spargendo i fiori con i passi gravi, e leggiadri formeranno il GRAN BALLETTO.

c. 95: Questi⁴⁷ […] porteranno gli habiti dei colori, alludendo à quelli dei fiori, nei quali furono trasformati […].

L’unione perla peregrina Margherita reale e celeste⁴⁸

c. 63: Questa [nuvola] […] dividerassi in quattro parti, portando in terra quei Folgori, che sono le armi del Cielo, e ben adequatamente verranno simboleggiati da chi è lo splendore, et il Folgore dell’armi. Portera questa sì meravigliosa inventione la persona di S.A.R. li Signori Baron di S. Ioire, Baron di S. Michele, e Cavalier di Mombasilio, quali vestiti di satino color di fuoco, ricamato à fiamme d’oro, con penne ali, et folgori in mano, riccamente intesi del medesimo concerto agiteranno con destrezza, et agilità sì grande il corpo, et il piede, che lanciando in diverse misure i folgori accesi, non cederanno ai chiarori de i lampi, ne all’attività del fuoco.

c. 133: INtanto S.A.R. con otto Cavalieri sotto titolo d’ALCIDI di SAVOIA, et otto HERCOLI dj PARMA tutti riccamente ornati di gran Cimieri con gioie, aironi, et habiti corrispondenti à simboli, e colori delle due Famiglie, gli uni di concerto bianco et incarnato, e gli altri d’oro, e celeste, con pelli di leopardi macchiate à modo di bande al petto, con le mazze alla mano, formeranno un maestoso Balletto […].

Non molto aggiunge allo studio del lessico del vestiario teatrale Il Falso Amor bandito, l’Humano ammesso et il Celeste esaltato (1667), almeno per quanto riguarda i ruoli interpretati dal duca, salvo consentirci di ricordare gli avvenimenti nel frattempo intercorsi, ovvero la scomparsa di Madama Cristina (1663), la morte della giovanissima Francesca d’Orléans-Valois (1664), prima moglie di Carlo Emanuele II, e il matrimonio di quest’ultimo con Giovanna Battista di Savoia-Nemours, divenuta seconda Madama Reale (1665).

Il Falso Amor bandito, l’Humano ammesso et il Celeste esaltato⁴⁹

c. 48: Balletto degli Amori Humani

DEll’Armi, e della Guerra Amanti generosi, avezzi alle fatiche, e dell’arte militare mirabilmente instrutti, compariscono due SOLDATI. Armano questi di lucida Corazza il petto, portano in capo carico di folte penne un’elmo risplendente, maneggiando col ballo le spade, e nel color di fuoco, che lampeggia nell’habito, mostrano l’ardor interno, el’ valore, con quali sono atti à trionfar de Regni, e degli Imperij.

c. 77: Giunti li Dei in terra […] Vestono d’habiti ricamati d’oro e d’argento con manti alle spalle, e folti Cimieri di penne in capo, onde riempiono di maestà la Scena, e con si pomposo choro pare che sia disceso il cielo in Terra.

Lo spoglio dei codici, seppur circoscritto ai ruoli riservati al duca Carlo Emanuele II nei balletti allestiti tra 1640 e il 1667, evidenzia l’impiego di un linguaggio colto e di un lessico articolato, che, per quanto riguarda l’abbigliamento, mostra apertura verso suggestioni esogene, provenienti tanto dalla Francia quanto dalla Spagna. Accanto a prestiti di durata più o meno lunga e a voci mai entrate stabilmente nella lingua italiana, la lettura incrociata dei documenti e dell’apparato iconografico tratteggia e fissa nel tempo i dettagli specifici delle vesti, i tipi di ornamento e le preferenze cromatiche, sottraendoli all’oblio insito per natura nel carattere effimero delle feste di corte.

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